Ascensions lauréates 2026

©Berman

Première ascension du pilier sud-est de l'Ultar Sar, dans le Batura Muztagh, par la voie « Shooting the Moon » (3 100 m, M5 WI4), du 6 au 11 juin. Les alpinistes sont redescendus par la même voie et ont rejoint le pied de la montagne le 13.

L'Ultar Sar s'élève à environ 5 000 m au-dessus du village de Karimabad, dans la vallée de Hunza, dans l'ouest du Karakoram. Bien que son point culminant ne se trouve qu'à une dizaine de kilomètres de la Karakoram Highway, il n'existe aucun itinéraire facile menant au sommet. Après une quinzaine de tentatives, cette montagne complexe a finalement été gravie durant l'été 1996, lorsque deux expéditions japonaises distinctes ont ouvert des voies différentes par le sud. Cependant, dès le début des années 1990, des équipes ambitieuses s’étaient également essayées à l’élégant pilier sud-est de 3 100 m s’élevant depuis la « Hidden Valley », une vallée réputée difficile d’accès. Après plus d’une demi-douzaine de tentatives, le point le plus élevé atteint avant 2025 était de 6 500 m, par deux alpinistes japonais en 2011.

Ethan Berman (américano-canadien), Maarten van Haeren (canadien) et Sebastián Pelletti (australien) s’étaient fixés pour objectif le pilier sud-est en 2024, atteignant environ la moitié de sa hauteur lors de leur meilleure tentative. Ils sont revenus en 2025 et, après s’être acclimatés jusqu’à 6 500 m au-dessus du col de Batokshi, au sud du Batura I, ils ont quitté un camp de base situé à 4 400 m sous l’Ultar Sar pour se diriger vers le cirque glaciaire situé au pied du pilier. Le 6 juin, ils ont entamé l’ascension et, les jours suivants, ils se « réveillaient » généralement entre 22 h et 23 h pour grimper jusqu’à l’heure du déjeuner afin d’éviter les heures les plus chaudes de la journée. Le passage-clé a été le pilier rocheux situé au-dessus de 6 650 m, qui offre une escalade mixte relativement soutenue sur un granit globalement de bonne qualité et a mené à un dernier bivouac à 7 150 m. Les trois alpinistes ont atteint le sommet à 9 h le 11 juin et sont redescendus en rappel jusqu’à leur précédent bivouac à 6 650 m le jour même. Malheureusement, le mauvais temps les a contraints à attendre sur place une journée avant de poursuivre leur descente, ce qui leur a valu d’effectuer au total plus de 70 rappels pour atteindre le cirque situé au pied du pilier.

Le jury a souligné qu’il s’agissait d’une voie magnifique et maintes fois tentée, comportant des passages difficiles en haute altitude. Elle illustre un très haut niveau d’engagement, d’autonomie, d’esprit d’exploration et de travail d’équipe, critères fondamentaux pour l’obtention d’un Piolet d’Or.

Ethan Berman

Canada/États-Unis d’Amérique

Né en Inde et élevé par une nounou tibétaine, Ethan était voué à trouver sa vocation dans les hautes montagnes. Après avoir fait ses premières armes entre les falaises de Thaïlande et le granite du Yosemite, il s’est consacré ces dernières années à l’alpinisme, ce qui l’a conduit dans l’Himalaya, les Andes, le Saint-Élie et l’Alaska, tout en étant bien occupé chez lui, dans les Rocheuses canadiennes.

Ethan est une figure incontournable de l'alpinisme nord-américain contemporain. Il s'est fait connaître à l'échelle internationale en 2021 lorsqu'il a reçu un Piolet d'Or pour une nouvelle voie ouverte sur la célèbre Emperor Face du mont Robson, en cordée avec Uisdean Hawthorn, Running in the Shadows (2 300 m, US VI, M6 AI5 A0).

Il se sent également en lien avec les paysages qui l'inspirent grâce à ses travaux de recherche sur l'évolution de la dynamique de la neige et de la végétation, menés à l'aide d'images satellites.

Sebastián Pelletti

Australie

Dôté d’une double nationalité australienne et argentine, Seb s’est installé en Patagonie à l'âge de 21 ans et est tombé sous le charme du parc national Torres del Paine et de ses environs. Guide de montagne certifié IFMGA, il a travaillé pendant 10 ans comme guide à travers la Patagonie et les Andes.

Il avait déjà grimpé avec Ethan Berman lors d'une traversée des Serra Peaks en Colombie britannique en 2023. En décembre 2024, en compagnie de Hernán Rodriguez,il a ouvert Ultima Ronda (AI3, M4) sur le Trono Blanco (2 170 m), un sommet situé dans le massif du Paine. L’année suivante, il ouvre Kundalini (700m, 7a) avec Nicolas Navarrete sur la face est du Cuerno Norte, puis Norteado (500m, 5.11+) sur sa face ouest avec Hernán Rodriguez.

« Ce massif du Paine semble offrir sans cesse de nouvelles possibilités de créativité, et j'ai vraiment de la chance d'avoir des partenaires formidables avec qui partir à l'aventure et profiter pleinement de cette expérience... »

Maarten van Haeren

Canada

Maarten est né et a grandi aux Pays-Bas, ce qui lui a permis d’explorer l’Europe en voyageant avec son sac à dos et à vélo. À l’âge de 18 ans, il s’est installé en Ontario avec sa famille pour profiter des merveilles naturelles du Canada et se lancer dans une nouvelle aventure.

Maarten vit dans les Rockies à Exshaw, en Alberta, dans la vallée de la Bow, avec sa femme Lin et leur chat Freya. Depuis son arrivée en 2013, il a suivi le programme «Mountain Stream» de l’ACMG. Il est aujourd’hui guide ACMG et aime guider des ascensions sur glace et en mixte dans tout l’Alberta et la Colombie-Britannique en hiver. En été, l’appel de la montagne reste fort, qu’il s’agisse de rocher ou d’aventures alpines.

Il a pratiqué l’escalade sur glace et mixte à travers toute l’Amérique du Nord, et a participé à des expéditions au Pakistan, au Népal, au Yukon et en Écosse. Ces dix dernières années, Maarten a ouvert plus de 40 grandes voies en glace, mixte et rocher sur trois continents différents. En 2022, il avait ouvert Tiny Changes (1 200 m, TD+ M5 AI4) dans la face nord-est du Khang Karpo (6 704 m, Népal) avec Ethan Berman.

©Price

Première ascension de la face nord-ouest de l'Aikache Chhok, dans le Batura Muztagh, par la voie « Secrets, Shepherds, Sex and Serendipity » (3 000 m, M7 A2+ AI5), du 12 au 20 octobre. Les alpinistes ont traversé la montagne, descendant par des portions encore vierges vers l'ouest puis vers le nord pour rejoindre le camp de base le 21.

En 2025, George Ponsonby (Irlande) et James Price (Royaume-Uni) faisaient partie du British Young Alpinist Group, qui clôturait un programme de trois ans par une expédition sur les plus hautes chaines montagneuses de la planète. Les membres du groupe avaient présenté leurs projets aux autres, et l’idée qui avait remporté le plus de suffrages avait été retenue. Sans enthousiasme, Price fit une présentation sur une vallée située au nord de la rivière Hunza qu’il n’avait jamais vue. À sa grande consternation, tout le monde apprécia l’idée et il fut désigné pour organiser l’expédition.

Début septembre, l’équipe atteignit un camp de base situé dans un pâturage de la vallée de Baltar, accessible mais rarement fréquentée par les alpinistes, puis passa les dix jours suivants, sous un temps généralement maussade, à rechercher un sommet approprié. Ils se portèrent finalement sur l’éperon proéminent qui fendait la face nord-ouest d’une montagne qu’ils pouvaient clairement apercevoir depuis le camp de base : l’Aikache Chhok. Ce sommet n’avait été gravi qu’une seule fois auparavant, en 1983, depuis un bassin glaciaire situé au sud. Ponsonby et Price se sont lancés à l’assaut de cet éperon le 12 octobre. Les mauvaises conditions météorologiques précédentes avaient limité leurs ascensions d’acclimatation à une altitude ne dépassant pas 4 500 mètres.

Les deux alpinistes ont atteint le sommet tôt au cours de leur huitième jour, après une ascension éprouvante et difficile sur glace et en terrain mixte. À la fin du quatrième jour, incapables de trouver un emplacement pour leur tente ni une voie au-delà du point le plus élevé atteint ce jour-là, ils ont été contraints de rebrousser chemin vers leur lieu de bivouac précédent et de retenter leur chance le lendemain matin : heureusement, ils ont découvert un meilleur itinéraire. Au cours de ces deux jours, ils ne gagnèrent que 250 mètres d’altitude.
Comme leur voie n’avait jamais constitué une option réaliste pour la descente, les deux alpinistes ont traversé le sommet et ont commencé à descendre en rappel le long d’un couloir exposé à l’ouest. Deux jours plus tard, après un bivouac à 5 000 mètres et une recherche d’itinéraire complexe, ils sont revenus sains et saufs au camp de base.

Le jury a reconnu cette ascension comme une expédition longue et extrêmement exigeante dans une partie peu connue du Karakoram, menée par deux jeunes alpinistes pleins d’enthousiasme. Le duo a fait preuve d’une grande persévérance sur une voie présentant une difficulté technique importante et n’offrant pratiquement aucune chance de secours. En raison du caractère exploratoire et de la complexité de la descente, l’aventure s’est poursuivie jusqu’au retour au camp de base.

George Ponsonby

Irlande

George a commencé à grimper à l’âge de 18 ans en Irlande, passant au fil des années des petites falaises et des falaises côtières de son pays à des voies plus ambitieuses dans les Alpes et au-delà. Après s’être installé dans l’Utah en 2021, il s’est lancé autant que possible à la découverte de sites méconnus d’escalade trad, de glace, de mixte et de big wall. Et tout cela en menant de front une carrière d’ingénieur et de technicien en éoliennes, ce qui l’a conduit à de longs trajets nocturnes en voiture, de longues marches et des lundis bien fatigués.

S'épanouissant particulièrement sur les falaises en bord de mer, les parois désertiques et les murs de granit au cœur des montagnes, il s’est également passionné pour l'escalade mixte et sur glace dans l'Ouest américain et au Canada. Il y a quelques années, il a décidé de se recentrer sur le style alpin, en tentant de nouvelles voies et en répétant d'autres au Canada et dans le Montana. Il a notamment gravi No Siesta sur les Grandes Jorasses, avant de couronner le tout par l'ascension de l'Aikache Chhok au Pakistan lors de sa première expédition dans l'Himalaya.

James Price

Royaume-Uni

Ancien athlète d'endurance résidant aujourd'hui à Flumet, en France, James Price s'est fait connaître en 2021, à l'âge de 24 ans, en réalisant trois ascensions en solo dans le massif du Batura, au Pakistan : les premières ascensions en solo du Passu Nord (6 884 m) et l’ouverture de nouvelles voies sur le Passu Diar (7 295 m) et le Maidon Sar (6 090 m), en partant sans assistance depuis le bord de la route.

Il avait auparavant beaucoup grimpé en Amérique du Sud et dans les Alpes, où il vit depuis 2020. Pour James, l’escalade est « une forme d’expression » et il « apprécie de gravir des lignes esthétiques dans un style dépouillé ». Il a gravi 81 des sommets de plus de 4 000 m des Alpes, notamment les ascensions hivernales de No Siesta et de l’éperon Walker sur les Grandes Jorasses, ainsi qu’une ascension en solo de la voie Schmid sur la face nord du Cervin. Lorsqu’il ne grimpe pas, il travaille comme aide-soignant dans l’hôpital de sa ville.

Le lien de James avec le Pakistan a commencé en 2020, lorsqu’il s’est retrouvé bloqué dans la vallée de Hunza pendant le confinement lié à la COVID. Il a passé quatre mois chez une famille locale et a occupé son temps à travailler dans les champs ou à transporter des charges jusqu’au canal d’irrigation. Il y est depuis retourné à plusieurs reprises : notamment en 2022, où il a réalisé la troisième ascension du Passu Sar (7 478 m), mais a souffert de gelures aux deux pieds lors de la descente. Et en 2024, lorsqu’il a gravi le Spantik (7 027 m) avec quelques amis, en partant sans assistance depuis le village d’Arandu.

©Thom95

Première ascension complète de l'éperon est et de l'arête est par la voie « The Essence of Commitment » (1 400 m, 6c+ M6+ 95°) jusqu'au sommet principal du Yerupajá, dans la Cordillère Huayhuash, suivie d'une traversée vers le Yerupajá Sur et d'une descente par la face sud-est (1 000 m avec une pente moyenne de 65°). Du 4 au 8 août pour la traversée complète.

Le Yerupajá est le deuxième plus haut sommet indépendant du Pérou et le point culminant de la cordillère Huayhuash. Bien qu'il ait été gravi pour la première fois en 1950, la difficulté de tous les itinéraires a limité le nombre d'ascensions réussies ; avant 2025, la dernière ascension connue remontait peut-être à 2014.
Les alpinistes catalans Bru Busom, Rubén Sanmartín et Marc Toralles ont planifié une ascension par l'éperon et l'arête est, suivie d'une traversée d'environ 600 mètres vers le sud - en longeant une arête étroite bordée de corniches - jusqu'au Yerupajá Sur, puis d'une descente par sa face sud-est.

Le trio a d'abord effectué son acclimatation dans la Cordillera Blanca avant de rejoindre le camp de base, situé à 4 900 m au pied du Yerupajá. Là, ils ont reconnu l'itinéraire de descente sur la face sud-est en remontant jusqu'à 5 400 m sur le glacier très crevassé situé en contrebas, s'aidant d'un drone pour repérer la ligne la plus sûre.
La partie supérieure de l'éperon est, accessible par des pentes glaciaires au nord-est, avait été gravie en 1968 par des Autrichiens qui avaient poursuivi leur ascension le long de l'arête est jusqu'au sommet. La paroi rocheuse de 600 m située à la base de l'éperon avait déjà été parcourue à quelques reprises via des itinéraires sur la droite, sans toutefois que l'ascension ne se prolonge sur l'arête supérieure. Les alpinistes espagnols ont débuté près du côté gauche de la face et ont suivi une ligne oblique vers la droite, comprenant quelques longueurs en 6c+ suivies de quatre longueurs en WI5 M6+. Une section purement rocheuse (jusqu'au 6c+) les a conduits à l'arête est, où ils ont établi leur premier bivouac. Il leur a ensuite fallu près de trois jours pour atteindre le sommet, en franchissant un terrain difficilement cotable - glaciers suspendus, champignons de glace, surplombs de neige et de glace - le tout avec très peu de possibilités de protection fiable. En atteignant l'arête est, ils ont réalisé que leurs huit pieux à neige seraient très insuffisants pour redescendre en rappel l'itinéraire qu'ils venaient de gravir. Leur seule option de repli consistait à passer par le sommet.

Le cinquième jour, les alpinistes ont parcouru l'arête de liaison - longue d'environ 600 mètres et hérissée de champignons de neige — pour atteindre le Yerupajá Sur (6 480 m) en milieu de journée. De là, ils ont pu effectuer une série de rappels dans la face sud-est, en utilisant des Abalakov et des pieux à neige, pour rejoindre le glacier préalablement repéré et regagner le camp de base le jour même. Ils venaient de réaliser la première traversée intégrale de la montagne depuis l'est.

Le jury a été impressionné par la capacité de cette cordée à continuer d'ouvrir des itinéraires audacieux dans l'hémisphère sud, démontrant ainsi qu'il est toujours possible de vivre des aventures de haut-niveau en dehors de l'Himalaya. Cette traversée, qui implique un engagement considérable — sans possibilité réaliste de repli une fois sur l'arête supérieure et avec peu de chances de secours extérieur en cas de problème — a été réalisée avec une grande maîtrise ; une préparation minutieuse a sans aucun doute joué un rôle déterminant dans leur réussite.

Bru Busom

Espagne

Né en 1992 à Terrassa, au pied du massif de Montserrat, le Catalan Bru Busom a effectué ses premières randonnées avec ses parents dans le massif de Sant Llorenç del Munt. À l'âge de 13 ans, son père l'a initié à l'escalade et dès lors, il a su exactement où il voulait consacrer son énergie. Guide de haute montagne UIAGM, il est aujourd'hui l'un des alpinistes les plus expérimentés et les plus reconnus, tant en Catalogne que dans le reste de l'Espagne. Il vit avec sa compagne et leurs deux enfants à Terrassa, à proximité du parc naturel de Sant Llorenç del Munt, un cadre idéal pour les randonnées en famille et pour s'entraîner sur les nombreuses voies d'escalade sportive que l'on y trouve.

Il a réalisé des ascensions iveau sur la plupart des parois et des cascades de glace des Pyrénées et des Alpes. On retiendra notamment ses ascensions majeures, en une seule journée ou en hiver, telles que la face sud de la Marmolada, la face sud de la Meije, la face nord des Grandes Jorasses, la face nord des Droites, la face nord de l’Eiger, la Super intégrale de Peuterey sur le mont Blanc.

Bru a mené des expéditions dans des massifs du monde entier notamment en Amérique du Sud, toujours à la recherche de voies de grande difficulté, rarement répétées et en style alpin, telles que le Cerro Torre par la voie Ragni, le Fitz Roy, les Agujas Mermoz et Guillaumet, le Jirishanca (6 126 m), l’Alpamayo en solo (5 947 m), le Ranrapalca (6 162 m), le Tocllaraju (6 032 m) et le Chopicalqui (6 354 m).

Avant le Yerupaja, il avait souvent partagé sa corde avec Marc Toralles notamment pour une répétition de la célèbre Slovak Direct dans la face sud du Denali en Alaska en 2019 et l’ouverture d’Ànima de corall (1 100 m, 7b A3 AI 5 M6) en face est du Siula Grande (6 344 m, Cordillère Huayhuash au Pérou) en juillet 2022.

Passionné par l'alpinisme engagé, avec de longues ascensions sur de grandes parois rocheuses, il estime « que les défis doivent être relevés avec humilité, sans artifice et dans un style pur et léger. »

Rubén Sanmartin

Espagne

Basé à Binéfar et originaire d’Huesca, Rubén est lui aussi guide de haute-montagne (IFMGA). Enfant, il pratique la randonnée en montagne avec ses parents, mais c’est lorsqu’il commencé à faire de l’escalade à 21 ans qu’il comprend que ce qui lui plaisait vraiment, c’était de transposer les difficultés de l’escalade à la haute montagne et aux grandes parois : « À partir de ce moment-là, mes priorités dans la vie ont commencé à changer, tout comme les personnes avec lesquelles je partageais cet univers et ces aventures. » Il a été membre du centre de perfectionnement en alpinisme d’Aragon pendant 6 ans et membre de l’équipe espagnole d’alpinisme pendant 4 ans.

Autant falaisiste qu’alpiniste, son terrain de jeu naturel est donc évidemment les Pyrénées et les Pré-Pyrénées : première répétition des « Trois murs de Gavarnie » en une journée, en commençant par Thanatos (WI6) et en terminant par Aliento del Diablo (M7, 6b WI5+). Première ascension en libre d’Ilusiones (7b+ RS4) au Vignemale.

Dans les Alpes, on retiendra la seconde répétition en libre de No Siesta (M7) dans la face nord des Grandes Jorasses avec descente en parapente et de la voie Lesueur (M8+) en face nord des Drus ainsi que la Super intégrale de Peuterey au mont Blanc en trois jours. Il a aussi ouvert six voies au Groenland en tant que guide de l’équipe féminine espagnole d’alpinisme.

Il voit dans le parapente, une évolution logique de l’alpinisme engagé : « Dans le futur, l'alpinisme va être étroitement lié aux descentes rapides, permettant d'éviter les risques et de gagner du temps. »

Marc Toralles

Espagne

Le Catalan Marc Toralles est né à Barcelone en 1982. Aujourd’hui guide UIAGM, on peut citer parmi ses ascensions notables dans les Alpes les faces nord des Grandes Jorasses, des Droites, de l’Eiger, la première traversée hivernale des Flammes de Pierre à l’Aiguille Verte, ainsi que l’ouverture du Grand Charme en face ouest des Grands Charmoz (650m, ED M6+ 6b) avec Bru Busom et Martin Elias en janvier 2020.

Marc est toujours à la recherche de voies de grande difficulté, rarement répétées et en style alpin. En Patagonie, on retiendra le Cerro Torre par la voie Ragni, le Cerro Mocho, la Media Luna, l’Aguja Guillaumet, le Cerro Colorado (Aysén, Chili). Au Pérou : l’Alpamayo (5 947 m), le Sphinx, le Huantsan (6 369 m), le Jirishanca (6 126 m) et une tentative d’ouverture sur la face est du Siula Grande (6 344 m). En 2018, il a effectué une tentative sur l’éperon sud du Gasherbrum IV puis en 2019, il a réalisé avec Roger Cararach et Alberto Fernández la première répétition en style alpin du pilier sud du Tengi Ragi Tau (6 660 m) au Népal.

En 2022, il a réalisé la première ascension de la Punta Guillem Aparicio (5 700 m, Inde, Ladakh), par la voie Txoria Txori (740 m, 7a+) en style alpin. Puis, en 2023, il a tenté une nouvelle voie sur le Saraghrar (avant de gravir l' Éperon des Catalans sur ce même sommet). En 2024, il a tenté d'ouvrir une nouvelle voie sur le K7.

L’ascension du Siula Chico en 2022 avec Bru Busom, sous des chutes de pierres incessantes, l’avait particulièrement marqué: « C'est la première fois que je n'ai pas envie de retourner sur une voie que j'ai gravie... Il s'agit de l'ascension la plus exigeante que nous ayons réalisée jusqu'à présent, en raison des difficultés et de l'exposition constante.»

©Marot

Première ascension du Jannu Est, dans le massif du Kangchenjunga, par la voie « Le Sommet des Pieux » (2 300 m, M6 WI5) sur la face nord et l'arête est, du 12 au 15 octobre. Les alpinistes ont descendu la voie en rappel et en désescalade pour rejoindre le pied de la montagne le 16.

Le Jannu Est, plus haut sommet récompensé par un Piolet d'Or cette année, est relié au sommet principal du Jannu (7 710 m) par une arête étroite de deux kilomètres. Le Jannu Est ne présente qu'une faible proéminence au-dessus du col qui le relie au sommet principal, mais il constitue depuis des décennies un objectif très convoité. Jusqu'à très récemment, la plupart des tentatives s'étaient concentrées sur la face est, où la première incursion, remontant à 1991, avait à peine dépassé les 7 000 m. En 2022, des Américains ont été les premiers à mener une véritable tentative sur une voie directe ambitieuse remontant la face nord, raide et technique, et ils sont revenus pour de nouvelles tentatives en 2023 et 2024. En 2024, les alpinistes français Léo Billon, Nicolas Jean et Benjamin Védrines ont également tenté la face nord, mais en empruntant une ligne plus à gauche qui devait rejoindre l’arête est. Ils sont redescendus à 6 700 m.

En 2025, Jean et Védrines sont revenus et, début septembre, ont établi un camp de base à 4 700 m dans la vallée située au pied de la face nord. De là, ils se sont acclimatés en gravissant un sommet secondaire de la Merra, à 6 000 m, et en réalisant en une journée la première ascension de l’Anidesh Chuli (6 808 m), un sommet voisin qui avait également repoussé des expéditions précédentes. Leur ascension de l’arête nord (1 140 m, TD) leur a pris plus de sept heures.

Le duo avait prévu un itinéraire sur le Jannu qui mettrait à profit leur capacité avérée à grimper léger et rapide. Le 12 octobre, ils ont campé à 5 100 m sur le glacier au pied de la face et ont équipé la première longueur. Le lendemain, ils ont gravi 1 100 m à travers des névés suspendus, de la neige raide, de la glace cotée WI5 et une longueur mixte délicate en M6. Une grande partie du terrain était difficile à protéger. Depuis un bivouac à 6 200 m, ils ont obliqué vers la gauche pour rejoindre l’arête est à 6 900 m, où ils ont passé la nuit. Le lendemain, une escalade précaire le long de l’arête étroite et fortement cornichée au-dessus d’eux les a menés au sommet. La descente par leur voie, qui s’est étalée sur un jour et demi, a nécessité environ 50 rappels et des passages en désescalade.

Le Jannu Est est une haute montagne chargée d'histoire, dont la face nord est uniformément raide et offre peu de possibilités d'assurage sûr. Les membres du jury ont estimé que cette ascension avait été réalisée dans un style alpin parfait, exigeant un haut niveau de compétence technique pour être menée à bien. Il s'agit d'un excellent exemple des performances sportives dont font preuve les alpinistes professionnels d'aujourd'hui, réalisées dans un lieu isolé et exigeant.

Nicolas Jean

France

Gapençais d’origine (il y est né en 1998), Nicolas passe son enfance en Ubaye où il découvre la montagne, l'escalade et le ski. À peine âgé de 17 ans, il gravit les 63 3000 d’Ubaye en 20 jours. C’est aussi en ski de pente raide qu’il se spécialise quand il ne redescend pas en parapente. Charpentier mais bientôt moniteur de ski et guide, il s’illustre dans les années 2020 avec Benjamin Védrines, autant dans les Écrins (des traversées à ski agrémentées de pentes raides ou le Pelvoux, la Barre des Écrins et La Meije à la journée par des voies techniques) qu’en Himalaya et au Karakoram.

C’est d’abord l’ouverture du couloir nord-est (1 500 m, M3/M4, 65°) du Chamlang (7 321 m) au Népal en 2019 puis une ascension express du Broad Peak (8 051 m) sans oxygène en 2022. Accompagné de Léo Billon, Amaury Fouillade et Enzo Oddo, il a signé l’hiver dernier l’ouverture de Basique (V+ A2+ M5) sur la Pointe Whymper de la face nord des Grandes Jorasses puis a repris cet été à Benjamin Védrines le record d’ascension de La Meije en 4h 11 mn (A/R depuis La Grave).

Benjamin Védrines

France

Aujourd’hui âgé de 34 ans, Benjamin est l’alpiniste français le plus en vue de ces dernières années: en plus d’ouvertures et des répétitions de voies iconiques dans des temps records dans les Alpes, il a transposé ses compétences techniques et son endurance hors-norme sur les plus hauts sommets de la planète.

Parmi ses performances les plus notables, on retiendra: la première trilogie des trois grandes faces nord des Alpes par des voies directes (avec Léo Billon et Seb Ratel): la voie Harlin sur l'Eiger, la Directe de l'Amitié sur les Grandes Jorasses et la voie Gogna sur le Cervin. Ou trois grandes faces nord dans le massif du Mont Blanc en trois jours consécutifs avec Léo Billon : la face nord des Drus par la Voie des Guides (M8+) en environ 10 heures, la voie Sermon-Slavik/Rhem-Vimal sur la face nord des Droites (M7+) en 7 heures 14 minutes, et No Siesta sur la face nord des Grandes Jorasses (M8 WI6) en 12 h. Ou encore une ascension en solo de l'Intégrale de Peuterey au mont Blanc en 6 h 51 min.

En 2022, il gravit son premier 8000, le Broad Peak, avec Nicolas Jean. Il y retourne pour signer un record de vitesse sur la voie normale en 7h28 avec descente en parapente. Il fait de même sur le K2 en 2024: en 10 h 59 min depuis la base avancée (5 350 m) jusqu'au sommet sans oxygène supplémentaire, suivi de la première descente en parapente depuis le sommet.

Il a reçu une mention spéciale en 2025, les Piolets d’Or saluant « l'ensemble de ses performances innovantes et pluridisciplinaires accomplies ces dernières années. Au regard de ce qu'il a accompli dans les Alpes, ces réalisations sont révolutionnaires, très performantes et ouvrent la voie à l'avenir de l'alpinisme moderne. »

Tiphaine Dupérier

En 2025, l'une des ascensions - et descentes - en altitude les plus marquantes réalisées par une alpiniste a sans doute été la première ascension en style alpin de la voie Schell, sur le versant Rupal du Nanga Parbat, suivie de la première descente à skis depuis le sommet (8 125 m).

Tiphaine Dupérier est guide de haute montagne et pisteuse-secouriste ; originaire du massif des Bauges, elle vit aujourd'hui en Haute-Tarentaise. Ancienne membre du Groupe Excellence Alpinisme National (GEAN) - le programme de formation d'élite de la Fédération des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM) -, elle est désormais surtout connue pour ses descentes à skis extrêmes sur les plus hautes montagnes de la planète.

Dupérier et son compagnon de longue date, Boris Langenstein, ont tenté l'ascension du Nanga Parbat pour la première fois en 2019. Lors de leur première tentative par la voie normale (voie Kinshofer), une dégradation des conditions météorologiques les a contraints à rebrousser chemin : Dupérier alors qu'elle se trouvait juste en dessous de 8 000 m, et Langenstein à 8 040 m. Lors de la tentative suivante, Langenstein a atteint le sommet et a skié depuis l'altitude de 8 080 m pour rejoindre Dupérier, qui s'était arrêtée aux alentours de 7 800 m.

En 2024, ils sont revenus pour tenter l'ascension par le versant Rupal ; accompagnés de l'Allemand David Goettler, ils ont été contraints de faire demi-tour à 7 524 m sur la voie Schell (ouverte en 1976), un itinéraire qui compte moins de dix ascensions à son actif.

Tous trois sont revenus en 2025, après s'être préalablement acclimatés au Népal. Du 21 au 24 juin, ils ont réalisé la première ascension en style alpin de la voie Schell (environ 3 500 m de dénivelé). Dupérier et Langenstein ont effectué la descente à skis depuis le sommet ; Goettler espérait descendre en parapente, mais le vent était trop fort. Il les a accompagnés jusqu'à 7 700 m, altitude à laquelle il a déployé sa voile pour rejoindre le camp de base en une demi-heure environ. En raison d'un manque de neige à un endroit précis de cette partie, Dupérier et Langenstein ont dû déchausser sur une courte distance et effectuer un rappel de 30 mètres ; le reste de la descente s'est fait à skis. Ils ont passé la nuit à 7 600 m, après avoir transporté jusqu'au sommet une tente, un matelas et un réchaud (mais pas de sac de couchage), ainsi que leurs skis.

Le lendemain soir, ils ont bivouaqué à 7 400 m et, le 26, ils ont atteint l'altitude de 6 000 m, après avoir skié la quasi-totalité du parcours. En raison de la chaleur, le terrain en contrebas ressemblait à un champ de bataille ; en combinant ski en mode survie, quelques rappels et un peu de désescalade, ils sont parvenus à 4 500 m, d'où ils ont rejoint le camp de base à pied.

Dupérier et Langenstein concrétisaient ainsi un rêve vieux de sept ans, un exploit que les trois alpinistes considèrent comme le point culminant de leur carrière respective à ce jour.

Dans les Alpes, Dupérier a naturellement réalisé de nombreuses descentes à ski marquantes ainsi que plusieurs ascensions au sein d'une cordée exclusivement féminine, telles que la voie Ratti-Vitali en face ouest de l'Aiguille Noire de Peuterey, l'ascension hivernale de l'arête sud de l'Aiguille Noire de Peuterey, l'ascension hivernale de l'arête de l'Innominata, Beyond Good and Evil aux Pélerins (toutes dans le massif du Mont-Blanc) ainsi que la face nord du Cervin. Parmi ses nombreuses descentes à ski de pente raide, il convient de souligner une nouvelle combinaison en face nord de l'Aiguille Blanche de Peuterey, effectuée sans aucun rappel aux côtés de Vivian Bruchez, Tom Lafaille, Boris Langenstein et Guillaume Pierrel.

Voici une liste des réalisations de Dupérier, principalement sur le Toit du Monde. Elle les a presque toutes accomplies aux côtés de Boris Langenstein, qui décrit ainsi leur relation :

« J'ai eu la chance de croiser la route de Tiphaine au lycée et, depuis, nous avons partagé une grande partie de nos aventures. Notre relation va bien au-delà du simple partenariat d'une cordée.

Déjà à l'époque, son charme et sa personnalité ne laissaient personne indifférent. Elle possédait déjà cette robustesse physique et ce mental d'acier taillés pour les grandes expéditions.

Cependant, ce que j'apprécie le plus chez Tiphaine, c'est la personne qu'elle est avec moi : elle se soucie de moi, prend soin de moi et se montre toujours attentive. Je sais que je peux compter sur elle. En expédition comme dans la vie.

Après toutes ces années, c’est peut-être ce qui compte le plus pour moi : savoir qu’elle est là.

Tiphaine, même si ton ego n’en avait probablement pas besoin, je suis vraiment heureux que tu obtiennes cette reconnaissance. »